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カーボンファイバーホイールの長所と短所

カーボンファイバーホイールが必要ですか?ホイールは、バイクの乗り心地やフィーリングに大きな違いをもたらします。カーボンファイバーホイールは、過去10年間で非常に人気が高まっています。しかし、彼らはプロのバイクレーサーのためだけのものですか?

最近ではすべてのプロがカーボンファイバーホイールを使ってレースを行っています。また、パリルーベやツアーオブフランダースなど、従来のアルミホイールに取って代わり、プロレースの世界で最後のアルミリムの前哨地となっています。ツール・ド・フランスがアルミ製ホイールセットで勝利したのは久しぶりです。

彼らはプロのサーキット以外でも人気があり、より多くのアマチュアレーサーやスポーツサイクリストがアップグレードを行っています。これは、過去数年の間に選択肢が増え、より手頃なオプションが増えたことで助けられました。メーカーは初期のカーボンファイバーホイールが抱える問題のほとんどを解決しており、故障はそれほど一般的ではなく、ブレーキ性能は大幅に改善されています。

カーボンファイバーホイールが望ましいアップグレードである場合、長所と短所を検討します。

長所:エアロ、軽量、クールなルックス

空力のメリット。カーボンファイバーホイールへのアップグレードの最大の魅力は、ボックスセクションのアルミニウムリムに対する空力の利点です。カーボンホイールが抗力を大幅に低減することを示す、大手メーカーの風洞データがたくさんあります(信じたい場合)。あなたがレースをしている場合、タイムトライアルでの時計に反対であろうと、ロードレースであろうと、カーボンディープセクションホイールはより高速で顕著な違いを生むでしょう。

軽量。アルミニウムでディープセクションリムを作成すると、ホイールが非常に重くなります。カーボンは単純にはるかに軽量であり、エアロホイールに最適な素材である理由です。最軽量のカーボンファイバーホイールは、管状のリムを備えており、非常に軽量である場合があります。軽量のため、940gのセットが1組です。クライマーでバイクをできるだけ軽くしたい場合は、タイヤをリムに接着して喜んでいれば、カーボンファイバーチューブラーが適しています。剛性と重量の比率は、アルミホイールよりも優れています。

乗り心地とパフォーマンス。良いカーボンファイバーホイールは自転車の乗り心地を変えることができます。剛性はアルミ製ホイールセットよりも優れているため、パワフルなライダー、スプリント、サドル外でのクライミングの場合、この属性はバイクのフィーリングに明確な違いをもたらし、応答性が向上します。一部のカーボンファイバーホイールは、荒れた路面でもスムーズな乗り心地を提供します。

彼らはかっこいいです。これがいかに重要であるかを過小評価しないでください。認めざるを得ませんが、洗練されたロードバイクが2組のディープセクションカーボンホイールを転がるときの外観には、紛れもなく魅力的なものがあります。多くはそれを認めないかもしれませんが、多くは主に外観のためにカーボンホイールに投資します。

短所:ブレーキング、高価で耐久性

ブレーキ性能。または欠如。初期のカーボンファイバーホイールは停止するのが非常に困難でしたが、メーカーはこれらの初期の問題からの脱却を図りました。問題の多くは、熱の蓄積に関係しています。初期のカーボンホイールの問題として、使用する樹脂とカーボン固有のブレーキブロックの種類から、熱の管理に関して大幅な改善が行われました。最新のカーボンファイバーホイールは、初期の設計に比べてブレーキ性能が大幅に向上しています。それでも、優れたアルミニウムリムは、特に雨天時のパフォーマンスが向上します。アルミニウムは制動熱をうまく処理しますが、カーボンはそれほどよくありません。

ディスクブレーキの台頭により、昨日の問題が深刻化しています。ブレーキトラックがなければ、リムも少し軽くすることができます。

。カーボンファイバーチューブラーホイールは軽量ウィニーに魅力を感じるかもしれませんが、実際には、安価で一般的なカーボンファイバークリンチャーは、高品質のアルミホイールセットと同じ重量か、それより重いのが一般的です。予算内で最軽量のホイールが必要な場合は、アルミニウムが適しています。ただし、重量を比較するときは、アルミニウムリムよりもカーボンリムの空気力学的利点を考慮する必要があります。

実世界の空気力学。製造業者は炭素繊維ホイールの空気力学的効率について印象的な主張をしているが、それが広範囲の条件を備えた現実世界にどのように変換されるかは疑問である。タイヤのサイズ、フレームのデザイン、風の状態などの要因は、主張される抗力の節約に大きな影響を与えます。もう1つの重要な要素は、特に軽いライダーにとって、強い横風では深いカーボンリムが非常に不安定になる可能性があることです。そのため、セクションが浅いカーボンリム(30mm)が人気を博しています。

耐久性。カーボンは素晴らしく強いもので、カーボンファイバーホイールは印象的な耐久性があります。ただし、アルミニウムとは異なり、曲がることはありません。つまり、対処するように設計されていない荷重を受けたときに、鋭い衝撃やクラッシュによって損傷する傾向があります。曲がったアルミニウムリムはまっすぐに伸ばすことができますが、家に帰るのに十分ですが、カーボンリムとは異なります。それが、まともなクラッシュレプラセメントポリシーのホイールを購入する価値がある理由です。

彼らは高価です。カーボンホイールは安くはありません。彼らは近年はるかに手頃な価格になっていますが、大手のオンライン小売業者(リンクは外部)から要求されている価格を見てください。 £500より。はい、それでも従来のアルミホイールのほとんどのペアよりもはるかに多く、EnveやZippなどの最先端のエアロカーボンホイールのセットに対して£2k +を支払うことができます。

結論

そのため、カーボンファイバーホイールは明らかに非常に人気があり、これまでよりも選択肢が多く、価格も安いですが、長所と短所があります。レースをしていて余裕があるなら、カーボンファイバーホイールは正当化するのは簡単ですが、レースをしておらず、耐久性、ブレーキ性能、および手頃な価格を重視していなければ、従来のアルミホイールにはまだ寿命があります。

最適な茎の長さの選び方

あなたとあなたのバイクの正しいステムの長さはどのようになっていますか?

その質問への答えを見つける最善の方法を提案することから始めましょう。評判の良い自転車店に合うプロの自転車を手配することです。ほとんどのショップでは、シンプルなものから高度なものまで、さまざまな種類のバイクフィットを提供しており、多くのショップでは購入プロセスの一環としてそれを提供しているため、新しいバイクに追加料金を支払う必要がありません。

茎は、ずんぐりしたものから超伸張したものまで、さまざまな長さがあります。簡単に言えば、際どい、アグレッシブで空力的なポジションが必要な場合は、ステムが長いほど、ライディングポジションが伸びます。快適さが最優先の場合、ステムの長さを短くすると、バーがサドルに近づき、より直立した姿勢になり、背中への負担が少なくなります。

ただし、ステムの長さは、フレームサイズ、サドルの高さ、サドルの前後調整、およびドロップハンドルバーの形状とサイズの全体像の一部として考慮する必要があります。他のすべての要因が考慮されるので、プロのバイクフィットは非常に貴重です。

茎の長さは取り扱いに影響します

ステムの長さを変更すると、フィット感と快適性に影響するだけでなく、ロードバイクのハンドリングダイナミクスにも影響します。ステムが短いとステアリングが速くなり、ステムが長いとステアリングが遅くなります。ステムの長さを調整することで、ハンドリングを調整できます。これが一般に、シクロクロスレースでは短いステムを使用し、長距離ロードサイクリストは長いステムを選択する理由です。

適切なリーチ

ステムの長さは、ハンドルバーへのリーチを変更します。リーチは、ヘッドチューブの中心からボトムブラケットを通る仮想の垂直線までの測定値です。すべての新しい自転車には、新しい自転車の購入に役立つリーチ(およびスタック)測定が付属しています。ステムを長くしてもこのリーチは変わりませんが、自転車の有効リーチは変わります。考慮する必要があります。

しばらく自転車に乗っていて、全体的なフィット感に満足している場合、自転車のステムの長さが正しいかどうかを示す良い目安は、単に自分の気持ちを決めることです。伸ばしすぎて、フードに手を伸ばして背中に負担がかかりますか?それとも窮屈に感じますか?首、肩、腰の痛みは、ステムが長いまたは短いほうがよい場合があることを示す明確な指標となります。

最適な位置

目標としているのは、前輪が路面を追跡するときに腕が簡単に曲がるように、肘が少し曲がっていることを保証する位置です。あなたはあなたの腕をまっすぐに締めたくありません、それは長すぎる幹のしるしです。ただし、乗車するときに自分を評価するのは難しいです。店の窓を通り過ぎるのは良いヒントですが、前述したように、プロの自転車に合わせるのはさらに良い方法です。

正しい長さのステムを選択するための良い経験則の1つ(それはroad.cc チームで機能します)は、フードの上に手を置いて自転車に乗り、フロントハブを見下ろすことです。ステムの長さが正しい場合、ハンドルバーはフロントハブを完全に隠すはずです。ハンドルバーの前にハブが見える場合は、ステムが短すぎます。

茎の長さを試す

実験することを恐れないでください。小さな変更を加えると、達成しようとしていることに応じて、快適性または空力性能に顕著な改善がもたらされる可能性があります。

あなたが地元の自転車店と友好的であるならば、彼らはおそらくいくつかの予備の茎を持っているでしょう、そしてそれらはあなたに試してみるためにあなたを貸すでしょう、あるいはあなたはサイクリングの友人またはあなたの地元のクラブさえ試すことができます。

ハンドルバーへのリーチを伸ばしたいか減らしたかに応じて、ステムを10mm長くしたり短くしたりして、ライドに行きます。どんな感じですか?いい?ステムの長さの変化が乗り心地にどのように影響するかを確認するには、適切な長さのライドを2、3回行うのが良いでしょう。

しかし、抜本的な変更を行う場合、たとえば、58cmフレームの70mmステムまたは52cmフレームの140mmステムは、間違ったフレームサイズに乗っている可能性があることを明確に示しています。

フレームサイズ固有のステム長

ほとんどの自転車メーカーは、サイズ範囲全体でさまざまな長さのステムに適合しているため、小さいフレームでは短いステムになり、大きいフレームでは長いステムになります。このサイズ固有のアプローチは、適切なサイズのフレーム(自転車のフィットが役立つ別の領域)を選択している場合、正しいステムの長さでセットアップするのに長い道のりです。

一般的に、ロードバイクのステムの長さは80〜140 mmで、100〜110 mmがおそらく最も一般的なサイズです。短いまたは非常に背が高く、サイズ範囲の最端にあるフレームサイズに乗る場合は、より短いステムと長いステムを使用できます。

ステム角度

茎の長さを選択するときに考慮すべきもう1つの要素は、茎の高さです。低い位置が必要な場合は、地面に対してハンドルバーの高さを低くする負の立ち上がりステムを持つステムを選びます。より直立したい場合は、立ち上がりが正のステムを使用すると、より快適にフィットします。それはすべて個人的な好みにかかっています。

プロをコピーしないでください

長年にわたり、多くのアマチュアサイクリストが、プロが使用しているものから直接ステムの長さの決定を行うのを見てきました。しかし、警告の言葉。プロのサイクリストが毎年30,000 + km のサドルを走行します。バイクは本質的に彼らのオフィスであり、彼らの体は伸ばされた空力的な位置に調整されています。さらに、彼らは冬に多くの中核的な仕事を行い、そのようなポジションを維持するための強さと柔軟性を彼らに与えます。

しかし、賢明な自転車フィッティングのアドバイスを明確に無視して独自の道を築くプロはたくさんいます。プロのペロトンでは、より小さいフレームサイズに乗ってリーチを非常に長いステムで固定するプロが一般的です。130mmと140mmが一般的なステムの長さであり、一部のバイクではカスタムメイドの150mmステムを見たこともあります。

それに基づいて、ステムの長さを選択するときにプロのライダーをコピーすることは推奨しません。彼らは速く見えて非難されるかもしれませんが、彼らのフィット感を再現することは背中と首のトラブルを求めているかもしれません。あなたは警告されました。

 

最高のマウンテンバイクホイール:知っておくべきこと

マウンテンバイクホイールの新しいセットは、重量、剛性、リム幅などの要因に基づいて、バイクがさまざまな地形や障害物に反応する方法を改善します。これらの変数は、マウンテンバイクの規律に応じて絶えず変化します。つまり、通常、スペクトル全体で重量と寸法の点で大きな差異が見られます。ここでは、一輪車のシナリオはありません。

どのホイールセットがあなたに最適かは、主にあなたの体格と好みのライディングのタイプに基づいています。原則として、重量のあるライダーは軽量カーボンフープから離れて、強度を高めるためにスポーク数を増やして少し太めのものを選択する必要があります。軽いライダーはもう少し羽毛のあるものを使うことで逃げることができますが、クロスカントリーマウンテンバイクでさえ過去数年間でより技術的になり始めており、ホイールの選択はかつてないほど重要になっています。

ハブとスポークからリム自体に至るまで、ホイールはトレイルでかなりの量の乱用を排除し、常に軽量化よりも信頼性を選択することを検討する必要があります。結局のところ、ホイールセットは長期的な投資であり、決してコスト削減にはなりません。 。

マウンテンバイクホイールの新しいセットを試してみる前に、ホイールの構造を調べ、ホイールを回転させるさまざまなコンポーネントを分析して、物事がどのように機能するかを理解する価値があります。

車輪の大きさ

マウンテンバイクの初期の頃、業界標準は26インチホイールでした。また、サイズが小さいため機敏な操作が可能になりましたが(特に、技術的なスイッチバックとより厳しい地形では)、トレードオフは直線速度、コンプライアンス、トラクションの低下でした。29erホイールまたは29インチホイールの誕生は、あらゆる形態のマウンテンバイクの新たな夜明けを告げるものであり、より大きな円周は、大量のタイヤのおかげで回転速度、グリップ、全体的なコンプライアンスなどの属性を改善しました。29erは、クロスカントリーライダーやマラソンライダーの間で定番の選択として残っており、ダウンヒルレースやエンデューロレースの世界にも進出しています。しかし、すべての人がより大きなより良いコンセプトで販売されているわけではありません。27.5インチまたは650bホイールを入力してください。これは、29erのグリップとロールを26erの重量の利点と組み合わせて、両極端の間の幸せな媒体を表しています。

リム素材

マウンテンバイクのホイールは、炭素繊維またはアルミニウムで製造されており、どちらにも長所と短所があります。カーボンホイールは、剛性があり、軽く、強力で、トレイルバズをある程度吸収しますが、高価です。一方、アルミニウムははるかに安価であり、かなりまともな剛性とパフォーマンスを提供しますが、それらは曲がったりへこんだりする傾向がありますが、修正および修復できます。カーボンはそれほどではありません。

リム幅

リムの幅は、より大きなボリュームのタイヤを装着することで提供される転がり抵抗の低下とグリップの向上により、あらゆる形態のサイクリングにおいて長年にわたって熱く議論されてきました。ここで注意する重要な要素は、安全に使用できるタイヤを決定する内部リム幅です。経験則として、リムが広いほど、タイヤのボリュームが大きくなり、トレイルとの接触パッチが大きくなります。リムの幅は、クロスカントリー、ダウンヒル、エンデューロのホイール間で大きく異なり、プロファイルは23mm〜35mmです。

タイヤフォーマット

チューブレスタイヤの導入により、ピンチフラットやパンクの発生が減っただけでなく、トレイルのコンプライアンス、トラクション、スピードも向上しました。ほとんどのホイールはチューブレス対応で、標準装備のリムテープとバルブが標準装備されています。タイヤシーラントを追加すると、とげ、スティック、鋭利な岩が原因の小さな穴が埋められます。大きな穴を修正するには、タイヤプラグとCO2キャニスターを運ぶ必要がある場合があります。

スポーク

一言で言えば、スポークはハブをリムに接続し、ホイールにその強度と形状を与えます。スポークの数は前輪と後輪で異なる場合がありますが、後輪は多くの場合、より多くのスポークを採用して強度と剛性を高めています。レーシングパターンもさまざまであり、特性も異なります。一部のホイールは、軽量化(クロスカントリー)のために2クロスストレートプルスポークを使用していますが、3クロスレーシングパターンを採用して、強度とトルク効率を向上させています(ダウンヒル/ エンデューロ)。スポークはスチールまたはアルミニウムから作られ、時にはカーボンファイバーで作られています。

ハブと車軸

構成アルミニウム又は炭素複合、ハブは非常に座っ中心ホイールの。フロントハブの機能はシンプルですが、リアハブのデザインはより複雑で、カセットを取り付けるフリーハブボディが特徴です。また、複雑なバネ式のラチェットアンドポール機構を内蔵しているため、フリーホイール時にホイールが回転し、ペダリング時にトランスミッションと連動します。より大きな爪はより多くのトルク(下り坂/ エンデューロ)によく対応しますが、反対側の端にあるより細かい爪はより速い噛み合いとより良い動力供給(クロスカントリー)をもたらします。

フロントエンドとリアエンドの剛性を継続的に改善する必要性から、フォークとドロップアウトに直接ボルトで固定される、より厚く、より安定したスルーアクスルが導入されました。新しいバイクのほとんどは、より広い「ブースト」アクスルスペースを提供します。これは、110x15mmのフロントアクスルと148x12mmのリアスルーアクスルを使用して、剛性のレベルを高めます。

最高の高性能軽量サドル

高性能軽量サドルへの切り替えは、重量を節約して快適性を向上させるためにアップグレードする最も簡単な方法の1つです。

新しいシートと同じくらい本物のアップグレードを構成するコンポーネントの変更はほとんどありません。適切な高性能軽量サドルは、バイクの重量を大幅に減らすことができ、同時に快適な乗り心地を実現します。

  • 高性能軽量サドルには、カーボンファイバー、チタン、軽量フォームパッドなどのハイテク素材が採用されています    
  • ほとんどの軽量サドルは安価ではありませんが、わずか100ポンド未満でわずか25ポンドです。     
  • これらはほとんどすべてフラットバックライディングポジション用のしっかりしたシートですが、一部のブランドはより直立したツーリングとグラベルアプリケーション用に幅広いバージョンを提供しています    
  • 軽量のレールは慎重にセットアップする必要があります。サドルクランプに鋭いエッジがないことを確認してください

ここ数年、サドルデザイナーは、軽量化と快適性の向上を両立させる機能をブレンドすることに長けています。改良点のほとんどは、非常に軽い船体で慎重に調整されたフレックスを可能にする複合材料によるもので、サドルはペダルを踏んだときに衝撃を吸収して移動します。

軽量の船体の上に、通常、非常に密度の高いフォームやゲルの薄い層があります。これは、船体に体重を分散させるのに役立ちますが、現代の柔軟な船体では、以前ほど重要ではありません。いくつかの非常に軽いサドルは、完全にそれなしで機能し、とにかくかなり快適にさえ管理します。

より優れたフォームとジェルの探求により、サドルメーカーは他の分野にも進出しています。数年前、Fizikの所有者であるSelle Royalは、サドル用に最初に開発したTechnogel素材を組み込んだ低反発枕とマットレスを製造する子会社を設立しました。

軽量のレール素材は、サドルのパフォーマンスにも大きな違いをもたらします。チタンレールのわずかなたわみは衝撃を吸収するのに役立ちますが、カーボンファイバーレールは重量を大幅に節約します。

サドルの形状と幅の幅広い選択肢がありません。SpecializedやBontragerなどの企業は、さまざまな幅のパフォーマンスサドルを製造しています。Fizikは、ライダーの柔軟性に合わせてデザインを調整し、Chargeは、3つの幅クラスのサドルと3つの異なる形状の各モデルを提供しています。

この豊富な選択肢をナビゲートして適切なサドルを見つけるには、文字通りお尻をバイクショップに持ち込み、多くのサドルメーカーが販売店に提供している測定装置の1つを使ってサドルに適合させたいと思うでしょう。これは、座っている骨の間隔を教えてくれます。フィットして快適なサドルを得るために最初に知っておく必要があることです。

それが提供されている場合は、サドルを試乗する機会をとりましょう。サドルがあなたにとって適切であることを確認する唯一の方法は、お尻がそれに慣れるのに十分な時間だけサドルに乗ることです。

1,000ポンドの自転車の標準的な標準サドルの重さは約300gなので、以下の各サドルについて、ヘアシン比(ポンドあたりの節約されたグラム)を計算しました。これは、少なくとも「自転車の軽量化」の観点から、お金の価値を示しています。

 

DTスイスホイールの完全なガイド-あなたに最適なホイールセットを見つけてください

DTスイスホイールの幅広い製品群から最適なオプションを決定するのは難しい場合があるため、正しいガイドを見つけるためのガイドを以下に示します。

  • パフォーマンスカテゴリホイール
    • PRC 1100 Dicut Mon Chasseral 35
    • PRC 1400スプライン
    • PR 1400 Dicut OXiC
    • PR 1400 Dicut 21 DB
    • PR 1600スプライン23
    • P 1800スプライン23
  • 耐久性カテゴリホイール
    • ERC 1100 Dicut 47
    • ERC 1400スプライン47
    • ER 1400スプライン21
    • ER 1600スプライン32
    • E 1800スプライン23
  • Aeroカテゴリホイール
    • ARC 1100 Dicut
    • ARC 1400 Dicut
  • 砂利カテゴリのホイール
    • GRC 1400スプライン42
    • GR 1600スプライン25
    • G 1800スプライン25

範囲は最近再構築され、多くの新しいモデルが追加されました。これをナビゲートする方法は次のとおりです。

DTスイスホイール命名システム

各ホイールの名前は、すべての意味を理解している限り、多くの情報を提供します…

ホイールの名前の最初の文字は、ホイールがどのカテゴリに属しているかを単に示しています。

A – Aero
P –パフォーマンス
E –エンデュランス
G –砂利

次に、大文字のRはRaceを表し、Cはリムがカーボンであることを意味します。Cがない場合、リムはアルミニウムです。

ほとんどの場合、4桁の数字が表示され、詳細情報が得られます。

1100

•240sベースのハブ
•セラミックベアリング
•ラチェットシステムフリーハブ
•カーボンリム

1400

•240sベースのハブ
•ステンレス鋼ベアリング
•ラチェットシステムフリーハブ
•カーボンまたはアルミニウムリム

1600

•350ベースのハブ
•ステンレス鋼ベアリング
•ラチェットシステムフリーハブ
• アルミニウムリム

1800

•370ベースのハブ
•ステンレス鋼ベアリング
•ポールシステムフリーハブ
• アルミニウムリム

ハブはすべてDT Swiss独自のもので、240はここで述べたものの中で最も軽いものです。番号が大きいハブは、やや重い部品を使用しており、それほど高価ではありません。

言及されたラチェットシステムは、おそらくDTスイスの最も有名な機能です。ほとんどのフリーハブは、ペダルを踏んだときにラチェットの歯と噛み合うバネ式の爪を使用しますが、DT Swissは、より高い端のホイールに別のシステムを使用しています。代わりにラチェットシステムハブは、ペダルを踏むと一緒にロックする2つのスターラチェット(すべての歯が同時に噛み合う)を使用し、コーストすると互いに滑空します。ハブによって、歯の数が異なるスターラチェットがあります。数値が大きいほど、ペダルを踏み始めたときの噛み合いが速くなります。

他のブランドは反対するかもしれませんが、DTスイスは言います。「ラチェットシステムは、超軽量でありながら高負荷を伝達できるため、フリーホイールシステムに最適なソリューションです。」

通常、各ホイール名には「Dicut 」または「Spline」が含まれています。これは、ハブとスポーク間のインターフェイスを指します。DTスイスの説明は次のとおりです。

Dicut DT Swissの最も軽く、最も剛性が高く、最も空力的なハブアンドスポークシステムは、スピードが最優先事項である競争の激しいロードライディングとトラックライディングを主な目的としており、はるかに高いテンションを保持できるカスタムネイルヘッドスポークを使用しています。

スプラインDTスイスのクラシックなストレートプルシステムは、剛性、快適さ、軽量、簡単な保守性のバランスが取れており、日常の道路や混合地形での使用に最適で、すぐに利用できる標準のストレートプルスポークを使用します。

モデル名には通常、リムの深さをミリメートルで表す2番目の番号が含まれますが、「DB」はディスクブレーキモデルを示します。

以下のDT Swissホイールはすべてチューブレス対応のクリンチャーです。チューブレステープとバルブは、購入時に含まれています。

これはテストではありませんが、必要に応じてレビューを参照します。これは、ハイライトを含む範囲の概要であり、何が何であるかを示し、最適なものを決定するのに役立ちます。

パフォーマンスカテゴリホイール

パフォーマンスホイールは、レーシングやその他のタイプのロードライディング向けに設計されており、重量に対する剛性と転がり抵抗がここで主に考慮されます。

カーボンリムとアルミニウムリムの両方がこのカテゴリで利用可能で、奥行きは21mmから65mmまでの範囲です。リムの内側の幅は全体で18mmで、DTスイスでは23〜28mmのタイヤを使用することをお勧めします。

ほとんどすべてのパフォーマンスホイールは、ディスクバージョンと非ディスクバージョンの両方で使用できます。

PRC 1100 Dicut Mon Chasseral 35

トップレベルのパフォーマンスホイールは軽量PRC 1100 Dicut 月シャスラルリムブレーキを使用する場合にのみ利用でき35、。

リムは、DT Swissによって開発された方法を使用して作られています。「連続した炭素繊維がホイールを通過する力と整列し、重量を増すことなく使用中の強度と剛性を高めることを保証する」。

カーボンハブにはセラミックベアリングと36歯バージョンのDTスイスのラチェットシステムが付属しており、ペダルを漕ぐと10°係合します。

このホイールセットの重量は1,406gです。

購入条件:マウンテンライディング用に特別に設計された軽量ホイールセットが必要な場合

PRC 1400スプライン

PRC 1400スプラインは、35mmと65mmの2種類のリム深さで利用できます。それぞれ、リムブレーキとディスクブレーキの両方のオプションがあります(すべてのバージョンの価格は同じです)。

65mmのリムブレーキバージョンをレビューしたとき、それらを「まともな安定性、優れたブレーキング、および十分な信頼性を提供する非常に優れたディープセクションホイール」と呼びました。

「PRCホイールは、DT Swissの定評のある240ハブを使用しています(ただし、シェルには、ARCモデルと同じレベルの空力効率はありません。)フリーハブは、非常によく機能するラチェットシステムと耐久性を備えています素晴らしいです。」

購入条件:さまざまな条件で優れたパフォーマンスを発揮する信頼性の高い高性能ホイールセットを求めている

PR 1400 Dicut OXiC

PR 1400 Dicut 21には、合金リム(OXiC コーティングなし)、ストレートプルスポーク、フリーハブの優れたラチェットシステム36 SLなどのDTスイスの240ベースのハブが付属しています。ホイールセットの主張された重量はちょうど1,470gです。

購入条件:軽量で噛み合いが速いアルミ製ディスクブレーキホイールセットが必要な場合

PR 1600スプライン23

PR 1600スプライン23は、アルミ製リムとDTスイスの350ハブ内部を使用しています。これは、範囲内でより高価なホイールに使用される240に比べて少し重いです。フリーハブシステムは、DT Swissのラチェットシステム18です。つまり、ペダルを漕ぐと、各スターラチェットの18本の歯がロックされます。ペダリングを開始すると、20°で(後輪の駆動を開始して)エンゲージしますが、より高い端のラチェットシステム36 SLでは10°でエンゲージします。

これらのホイールには、ディスクブレーキバージョン(£214.99(f)、£279.99(r))もあります。

次の場合に購入:DT Swissのラチェットシステムを含む耐久性のあるハブを、コストのかからないホイールに取り付けたい

P 1800スプライン23

パフォーマンスの範囲でより高いレベルのホイールとの最大の違いは、リアハブにあります。1800は、DTスイスのラチェットシステムを使用するのではなく、他の多くのブランドと非常によく似た3つの爪のデザインを備えています。ペダルを踏むと、バネ付きの爪がハブのラチェット歯と噛み合い、惰性で滑るようになります。

購入条件:チューブレスの互換性と幅広いリムをリーズナブルな価格で提供する信頼性の高いホイールセットを求めている

耐久性カテゴリホイール

エンデュランスカテゴリは、スポーツ、グランフォンド、一般的なロードライディングなど、長距離の快適性と多様性を考慮して設計されており、ディスクブレーキホイールのみで構成されています。ここにはリムブレーキホイールはありません。

カーボンとアルミニウムのリムの内幅は19〜20 mmで、DT Swissは25〜32 mmのタイヤの使用を推奨しています。

ERC 1100 Dicut 47

ERC 1100 Dicut 47は、空気力学の専門家であるスイスサイドと共に開発されました。それは、絶対最速のホイールセットを望んでいるレーシングサイクリストを対象としたものではなく、エアロのメリットを望んでいるが、安定性、快適性、重量について妥協したくない耐久性サイクリストを対象としています。

レビュアーのデイブアーサーは、「ERC 1100は、これまでにテストした中で最も安定した予測可能なディープセクションカーボンホイールの1つです。非常に風の強い条件でホイールに乗ったのですが、比較的軽いライダーとして、ディープのバフェット効果を感じます。一部のセクションホイールよりも多くのホイールがありましたが、これらのホイールではそうではありませんでした。代わりに、通常ははるかに浅いプロファイルのリムにのみ関連する穏やかな安定性を示しました。」

ハブはDT Swissの実績のある240設計に基づいていますが、エアロシェルに包まれてセラミックベアリングを採用しています。

購入条件:ディスクブレーキとワイドチューブレスタイヤを備えた耐久性バイクに最適な、高速で安定したホイールに興味がある

ERC 1400スプライン47

このホイールセットは、ERC 1100 Dicut 47(上記)と同じ深さ47mmのエアロリムを使用していますが、スプラインハブ/スポークを使用しています。他のすべての1400レベルのホイールと同様に、ハブはDT Swissのラチェットシステム36 SLフリーハブ設計の240をベースにしています。

次の場合に購入:持久力ホイールでエアロのメリットを探していて、トップレベルのオプションよりもお金を節約したい

ER 1400スプライン21

これらのホイールのハブはERC 1400スプライン47s(上記)と同じで、36歯のラチェットシステム設計ですが、溶接されたアルミニウムリムのおかげで価格は半分以下です。

購入条件:実証済みのハブデザインを採用した、頑丈なアルミホイールを求めている

ER 1600スプライン32

ER 1600 Dicut 31は、アルミニウムリムと350ベースのハブを使用しています。ハブは、より高い範囲で使用されているものよりわずかに重いです。フリーホイールは、DT Swissのラチェットシステム18を特徴としており、ラチェットシステム36 SL(10°ではなく、20°で後輪を駆動します)ほど高速ではありませんが、耐久性は同等です。

これらのホイールの最大推奨システム重量(バイクとライダー)は、より高価なモデルよりも高くなっています(130 kg対120 kg)。

購入条件:耐久性のあるディスクホイールセットに手頃な価格で興味がある。

E 1800スプライン23

E 1800スパインは、トレーニングや日常的な使用のための万能型になるように設計されています。370リアハブは、DTスイスがよく知られているスターラチェットシステムではなく、3爪システムを使用しています。

購入条件:耐久性を優先する多用途ホイールの市場に参入している

Aeroカテゴリホイール

名前が示すように、エアロホイールは空気力学に重点を置いており、DTスイスはここでスイスサイドと協力しています。これらのホイールは、トライアスリート、タイムトライアルリスト、ロードライダー向けに設計されています。

これらのホイールセットにはすべて、内幅が17mmのカーボンリムが付属しています。DT Swiss は、フロントが23mm、リアが25mmのタイヤサイズを推奨しています。

エアロホイールは、リムブレーキとディスクブレーキの両方のモデルで使用できます。

DT Swissは、ARC 1100 Dicut 48をリムブレーキバージョンとディスクブレーキバージョンの両方でテストし、全体で2ワットの差に相当することを発見しました。ディスクブレーキバージョンは、すべてのヨー角度でわずかに大きな抗力を生み出します。DT Swissは、これをディスクブレーキに必要なより大きなハブに当てはめます。

ARC 1100 Dicut

ARC 1100 Dicut ホイールは、空気力学に最適で、リムの深さは48mm、62mm、80mmです(価格はすべて同じです)。48は幅広いコンディションと地形を対象としていますが、ディープセクションホイールはよりフラットなレースと穏やかなコンディションを対象としています。

48は明らかに最軽量で、ディスクバージョンは1,490gと主張されています。

いずれもセラミックベアリングと36歯ラチェットシステムフリーハブ設計のエアロバージョンの240 ハブを使用しています。

購入条件:空気力学に重点を置いたカーボンレースホイールが必要な場合

ARC 1400 Dicut

ARC 1400 Dicut ホイールは、ARC 1100 Dicuts (上記)と同じカーボンリムを同じ奥行きオプション(48mm、62mm、80mm)で使用しています。価格を下げるのはハブとスポークの仕様だけが異なるためです。

DT SwissがDT Aeroliteスポーク(その範囲で最軽量のフラットスポーク)をARC 1100 Dicutの前輪に使用しているのに対し、1400年代を通して少し重いDT Aero Compスポークが使用されています。

ARC 1400 Dicuts は240ハブを使用しますが、ここではセラミックベアリングではなく標準のベアリングを使用し、フリーハブには1100で使用する36歯デザインではなく18歯ラチェットシステムを採用しています。

1400は全体的に少し重くなりますが、同等の場合は100g未満、場合によっては40g程度になることもあります。

次の場合に購入:ARC 1100 Dicut ホイールのほとんどのエアロメリットをわずかに安い価格で購入したい

砂利カテゴリのホイール

GravelはDT Swissの新しいカテゴリで、カーボンホイールとアルミホイールの両方を網羅し、650bと700cのサイズをラインナップしています。

すべてのリムの内側の幅は24mmです。これは、分厚い砂利タイヤを十分にサポートし、転がり抵抗を減らしてトラクションを高めるという考えです。

すべての砂利ホイールはディスクブレーキのみで、リムブレーキモデルはありません。推奨される最大システム重量(自転車とライダーと荷物)は130kg(20st 7lb)であるため、ハイエンドのカーボンホイールでも押すことができます。必要に応じてバイクパッキングサービスに。

後輪にはShimano Road 11スピードフリーハブボディが採用されていますが、SRAM XDRに変換できます。

GRC 1400スプライン42

最高スペックのグラベルタイヤは、空気力学を考慮してスイスサイドと協力して設計された深さ42mmのカーボンリムを備えています。ドラッグを減らすことは、自転車のパッキングの場合は大きな問題ではないかもしれませんが、砂利でレースをしている場合は問題になる可能性があります。

DTスイスは、GRC 1400スプライン42は、45 km / h(28mph)でGR 1600スプライン25(下)に比べて約5ワットに相当する空気力学的利点を持っていると言います。ただし、次のような緩い路面では非常に高速です。砂利。

チューブレス対応のリムはスポークの穴の周りで補強され、ハブはDT Swissの240sであり、36歯のラチェットシステムフリーハブで高速(10°)の係合が可能です。

700cは公式には1,611gであるが650bホイールセットは1,545gの主張された重量を持っています。

購入条件:砂利バイクで空力効率を求めている

GR 1600スプライン25

GR 1600スプライン25は、強化されたベースとフランジを備えた溶接合金リムを備えています。ハブは350ベースで、フリーハブには18歯ラチェットシステムが付いています。それらはGRC 1400のハブ(上記)ほど豪華ではないかもしれませんが、これらは依然として高品質で非常に耐久性があります。

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G 1800スプライン25

最も手頃な価格のGravelホイールセットも、深さ25mmの合金リムを使用していますが、ハブは370です。

最大の違いは、ラチェットシステムの設計ではなく、3爪のフリーハブシステムがここにあることです。

G 1800 Spline 25ホイールセットは、GR 1600 Spline 25よりも少し重く、1,895g対1,811g(700cバージョン)です。

次の場合に購入:オフロードでの探索のために砂利専用のホイールに興味があり、莫大な費用をかけたくない

最高のハンドルバーを見つける方法

ハンドルバーは自転車との重要な接点の1つであるため、正しいものを使用することが重要です。バーを交換すると、ライディングポジションに大きな影響を与えるため、手だけでなく上半身全体の自転車の感じ方に大きな違いが生じる可能性があります。新しいバーでは、少し重さを落とすこともできます。

  • 現在のすべてのハンドルバーは、アルミニウムまたはカーボンファイバーのいずれかで作られていますが、両方の素材には非常に幅広い重量と形状があります。
  • ハンドルバーの幅は収まるように下がっています—それらは肩と同じくらいの幅でなければならず、ある程度味わうことができます。マウンテンバイクのバーに慣れている場合、40cmのドロップは収まっても狭く感じるかもしれません
  • ハイエンドのバーはDi2ケーブリングに対応する傾向がありますが、より安価なユニットでは、リーチ、ドロップ、形状の詳細に多くのオプションが提供されます
  • 上部が平らなバーは、空気力学的に優れているとされています。一緒にクルージングするときに手を休める場所としてとても気に入っています
  • 長年消えた後、ドロップでより広いスタンスを提供するフレアのあるバーは、砂利のライディングに復活しています
  • ここでは、新しいバーを選択するときに考慮する必要のある主要な変数について説明し、50ポンド未満から400ポンドをはるかに超える価格で、ロードライディングとグラベルライディングの両方に最適なものをいくつか示します。

幅は通常、バーの2つの端の間で測定されます(ただし、以下の「フレア」を参照)。ただし、FSAなどの一部のブランドは端の中心間を測定し、Dedaなどのその他のブランドは、一端の外側から他端の外側まで測定することに注意してください。

ドロップハンドルバーの幅は、通常2cm / 20mmずつ増加します。

肩幅の広いライダーは、幅の広いバーからより多くの安定性と呼吸能力を得ることができますが、幅が広すぎると首と肩に痛みが生じる可能性があります。

経験則では、ハンドルバーの幅と肩の幅を一致させますが、プロの自転車にぴったり合うようにすることをお勧めします。

リーチ

これは、ハンドルバーがステムクランプ領域から前方に伸びる水平距離です。リーチが長いほど、前に進みます。

たとえば、RitcheyのWCS Streemハンドルバーのリーチはすべてのサイズで73mmですが、FSAハンドルバーの大部分は80mmです。

落とす

ドロップは、ステムクランプ領域からバーの端までの垂直距離です。たとえば、FSAのK-Force New Ergoハンドルバーのドロップは150mm、K-Force Compactのドロップは125mmです。

コンパクトなハンドルバーは近年一般的になりました。一部の人々は、フードからドロップに移動するときに背中や首に困難な極端なライディングポジションを回避する手段としてコンパクトバーを使用します。

ただし、考えを裏返すと、一部のレーサーはコンパクトバーを使用して、ドロップからフードにシフトするときに、最もエアロポジションから大きく離れすぎないようにします。

フレア

フレアは、ハンドルバーのドロップセクションが垂直から外側に傾斜する量で、度単位で測定されます。

ほとんどのロードハンドルバーには、わずかなフレアしかないか、まったくありません。一方、砂利とアドベンチャーのハンドルバーには大きなフレアがあり、ドロップを使用しているときの安定性とコントロールが向上します。たとえば、Pro Discover Mediumハンドルバーには12°のフレアがあります。

このような場合、ブランドは、ハンドルバーの幅を、バーの両端間の距離ではなく、シフターのクランプポイント間の距離(中心から中心で測定)として引用します。

曲げ

コンスタントカーブドドロップは伝統的ですが、多くのブランドはより快適になるように設計されたさまざまなタイプのベンドを提供しています。

トップス

ほとんどのハンドルバーの上部は断面が円形ですが、快適性や空気力学のために形作られたものもあります。

一部のライトやコンピュータマウントなどをバーの非円形部分に取り付けるのは難しい場合がありますが、通常はクランプ領域のすぐ隣で可能です。

スイープ–トップス

ほとんどのハンドルバーの上部は、ステムに対して直角ですが、他のハンドルバーは前方または後方にスイープします。たとえば、Vision Metron 5D(下)には、10°の前屈があります。Visionは、これにより「人間工学に基づいたクライミングポジションと簡単な呼吸」を実現すると述べています。

ライズ

ほとんどのドロップバーの上部はステムクランプと同じ高さにありますが、ライザードロップバーは存在します。バーは、水平になる前に、ステムクランプ領域の両側で上向きに傾斜します。

このタイプのほとんどのバーは、砂利用にフロントエンドの高さを高くするように設計されており、より高いヘッドチューブ、より高いライズのステム、またはヘッドセットスペーサーのスタックと同様の働きをします。

外側曲げ

外側への曲がり、またはアウトスイープは、バーの端がステムの中心を下る線に対して角度を付けられる度合いです。たとえば、ほとんどのProバーには外向きの曲がりがなく、バーの端は直接後方を指しています。

ケーブル配線

ブレーキケーブル/ホースとギアケーブルは、通常、テープの下のハンドルバーの外側に配置されています。他のハンドルバーは、ケーブルとワイヤーを内部に通すことができます。内部ケーブル配線により、新しいハンドルバーへの交換がより複雑になります。

素材

ハンドルバーは、ほとんどの場合、アルミニウム合金またはカーボンファイバーで作られています。カーボンは軽量で、空気力学や人間工学に基づいた形状に簡単に成形できますが、多くのレーサーは、奇妙なクラッシュや落下に耐える能力があるため、依然としてアルミニウムを好みます。また、事故後にアルミ棒が故障した場合も、より明白です。

クリップの互換性

クリップオントライアスロンエアロバーをすべてのドロップハンドルバーに固定することはできません。いくつかのバーは間違った形状で、他は単に力を処理するように設計されていません。取り付ける前に、メーカーの仕様を確認することをお勧めします。

直径

現代のバイクのドロップハンドルバーの大部分は、31.8mmのクランプ領域直径を持っていますが、新しいバーを購入するときは、必ず同じように交換していることを再確認してください。通常、古いバイクや一部の非常に安価なモデルに見られる小さなバーは、25.4mm(日本およびイギリスのバー)、26.0mm(最も古いイタリアのバー)または26.4mm(古いCinelliバー)です。

数年前、Dedaは35mmクランプセクションのバーとステムを発表しました。そのアイデアはロードバイクにとって大成功ではありませんでしたが、現在35mmにはかなりの数のマウンテンバイクバーとステムがあり、より広い強度と剛性が、超幅広のモダンマウンテンバイクバーとともに理にかなっています。

完璧なハンドルバーの選び方

控えめなハンドルバーは、ロードバイクの最も重要なコンポーネントの1つです。サドルとペダルに加えて、3つの主要な接点の1つであり、重要なことに、ステアリングとバイクの処理方法も制御します。

ハンドルバーはまた、前部面積を決定する役割も果たし、(空気力学的用語で)最先端として、多くのライダーは少しだけカーボンを追加するという考えに誘惑され、パフォーマンスロードバイクのアップグレードの主な疑いになります。彼らのバイクに。

右のロードハンドルバーは、トップ、フード、ドロップ間の快適な移行と、効果的に使用できるドロップ形状を提供する必要があります。下降時にブレーキレバーを最大限に活用できるため、ドロップを使用できることは非常に重要です。

ただし、設定が間違っていると、首、肩、腰の痛みのほか、ハンドルバー麻痺や尺骨神経障害(尺骨神経の圧迫や牽引による2本の指のしびれなど)の深刻な問題が発生する危険性があります手筋を通り抜け、手の筋力低下がある場合とない場合があります)。

サドル(ペダルとは異なり)と同様に、すべての自転車にはハンドルバーが付いていますが、どのサイズ、形状、タイプが最適かを確認する唯一の方法は、自宅で、または家庭の助けを借りて、さまざまなオプションを試すことですプロのバイクフィッター。

ただし、ハンドルバーの幅、形状、設定、素材に関するこのガイドを使用して、適切な方法で説明します。

ハンドルバーの幅の選び方

多くの場合、ハンドルバーは肩の幅と一致する必要があると言われていますが、実際には、バーを選択するときの肩の幅の重要性については、あまりに大騒ぎしています。

(これから説明するように)それはまともな出発点かもしれませんが、この方法を使用してハンドルバーのサイズを変更しても、ほとんどのライダーにとって最適なセットアップになるとは限りません。

たとえば、オフロードでは、ライダーが起伏の多い地形での安定性の向上を求めるにつれて、ハンドルバーが近年ますます広くなっています。広いハンドルバーがステアリングを減速させ、サイズや肩幅に関係なく、経験の浅いライダーに安定性と信頼性を提供できる、同じことが道路にも当てはまります。

混雑した地形、荒れた道、砂利道を走ろうとしているライダーは、少し広いハンドルバー、またはフレアドロップのハンドルバーを探すこともあります。

幅の広いバーはまた、幅の狭いバーに乗ることにより「死のグリップ」から肩の緊張、首の痛み、顎の痛み、または手の疲労に苦しむライダーを助けるかもしれません。これは、多くの女性用自転車で最も顕著になり、狭い肩のライダーに適するように狭いハンドルバーが付いてくることがよくあります。

ただし、経験豊富なライダー、またはグリップが自然にスリムなライダーにとって、狭いハンドルバーはいくつかの利点を提供します。手首がブレーキフードに向かって外側に広がっている場合は、幅の狭いバーを試してみてください。

ハンドルバーの幅は、空力抵抗にも影響します。一般的に言えば、狭ければ狭いほど速くなります。

現在44cmのバーに乗っていて、少し自由な速度が必要な場合は、たとえば42cmまたは40cmのバーに移動することを検討してください。同様に、現在42cmまたは40cmのバーを使用している場合は、38cmまたは36cmのバーを試すこともできます(Jan-Willem van Schipが使用する32cmのバーは、ほとんどのアマチュアには少し極端かもしれません)。

快適さと制御の観点からそれらを使いこなすことを前提としています(もちろん、これは非常に重要です)、ハンドルバーの変更は、新しい自転車や豪華なホイールのセットよりも価値の高いアップグレードになる可能性があります。また、束の中を少し移動しやすくなります。

ハンドルバーの形状の選び方

長い時間がかかりましたが、2000年代の初め頃、メーカーは、自転車の大部分の販売がエリートバイクレーサーに向けられていないことに気づきました。

その時点まで、ほとんどのバイクはレーシングフラタニティに対応しており、短いヘッドチューブとバーとステムのセットアップが組み合わされており、ドロップに乗るときに最も空力的なポジションを提供すると考えられていました。

ドロップとリーチは通常、深くて長いものでした。つまり、伸ばすほど、速く進むという考えです。

これはすべて、FSAと3Tがそれぞれオメガとエルゴノバのハンドルバーを提供したときに変化し、新しいバイクでショートショルダーの浅いドロップ(または「コンパクト」)バーのトレンドを引き起こしました。

これは人間工学的に考慮されたハードウェアであり、特に「耐久性」のある自転車のジオメトリと組み合わせた場合、最も熱心なオフィスワーカーでさえ、週末のボンネットに乗って快適に過ごすことができます。また、平均的なサイクリストにとって、より現実的な場所にドロップを配置します。

すでに述べたように、これはブレーキのてこ作用が最大化されるポイントであり、安全な下降に不可欠であるので、これは重要です。

高速で(または少し少ない労力で)乗ることに関心がある人にとって、風洞テストでは、肘を曲げて前腕を水平にしてフードに乗ることが同様に空力的である場合があり、場合によっては深い落下を使用するよりもさらに多いことが示されています。

タイムトライアルで見たように、目標は、単にできるだけ低くなることではなく、胴体に沿って頭を保つことができるコンパクトで持続可能な位置に到達することです。これが、ハンドルバーのスタックの高さが健全な量になっている世界で最も速いライダーが最近見ている理由です。

ロードバイクのハンドルバーをセットアップする方法

ロードバイクのハンドルバーは、バイクの快適さとコントロールに劇的な影響を与える可能性があります。

ほとんどの場合、リーチが長く、ドロップが深いバーの短いステムよりも、コンパクトなバーと長いステムの方が良いでしょう。前者を選択すると、トップスに乗っているときにコントロールに簡単にアクセスできるだけでなく、自転車の操作性が向上し、胴体の姿勢が良くなり、水滴に乗っているときにブレーキレバーに簡単にアクセスできます。

ロードサイクリングに慣れていない場合は、肩よりも少し幅広のバーから始め、スキルが向上するにつれて幅を狭めることを目指します。

フードの位置は、バーの肩からフードまで連続した平らな面になるようにしてください。バーのショルダー/フードサーフェスからの遷移が、水平から1〜2度上にあることを確認してください。これにより、手に適したプラットフォームが可能になり、コントロールに手を伸ばしたときに手首がはるかに自然な位置に置かれます。

バーテープはまた、手の圧力と疲労に大きな影響を与えます。コルクなどの握りやすいテープをお勧めします。ジェルインサートは、道路の振動を吸収するためにも使用できますが、圧力点を引き起こさないように配置されていることを確認してください。

バーの選択に関しては、設定に柔軟性が必要な場合は、派手すぎないようにすることをお勧めします。フルカーボン一体型バーステムユニットは数ワットを節約し、コーヒーショップで会話を始めることができますが、それらの位置が固定されているため、バイクフィッターの悪夢です。

空気力学は、人間工学も無視する可能性があります-小さな手を持つ翼は、翼型のハンドルバーの平らな上部が不快に感じるかもしれません-そして、内部ケーブルのルーティングが賢く考えられていないと、メカニックに深刻な面倒をもたらし、シフトに悪影響を与えることさえあります適切に設定されていない場合の品質。

このため、多くのブランド(Giant、Specialized、Feltなど)がエアロバイクの半統合型ハンドルバー設定に戻ってきました。

カーボンvsアルミハンドルバー

カーボンハンドルバーは、ハイエンドロードバイクでますます一般的な視界になっています。ある意味で理由は簡単にわかります。間違いなく見た目が良いだけでなく、カーボンはメーカーの好きな形に成形することができ、重量を少し削る可能性もあります。

相対的なコストについては、カーボンバーに切り替えることで節約される重量はかなり少なく、控えめなアルミニウムバーははるかに低いコストで本質的に同じ性能を提供します。アルミ製のハンドルバーは、クラッシュで修理できないほど損傷する可能性も低くなります。

製造技術の進歩のおかげで、最近では空気力学的に成形された上部セクションを備えたアルミニウムバーを入手することもできます。

自転車のフレームを測定する方法:自転車のサイジングに関する完全なガイド

新しい自転車または最初の自転車の購入を検討している場合、フレームを定義する主要な測定値を理解することは、自分に合うマシンを確実に入手し、目的のライディングの種類に対応できるようにするために重要です。

また、自転車をレンタルする場合は、フレームの主要な測定値を知っておくと役立ちます。これにより、レンタルが快適になり、フィットするように調整できるようになります。

すべてのメーカーが同じ方法でフレームサイズを測定しているわけではないため、いくつかの基本的な測定値を見て、リンゴとリンゴを比較していることを確認する必要があります。

ロードバイクまたはマウンテンバイクのフレームのサイズを調整する方法については、以下をお読みください。これらの対策がハンドリングにどのように影響するかを説明する、マウンテンバイクのジオメトリに関する包括的なガイドもご覧ください。あなたがローディーであったとしても、ほとんどの測定値は同じくらい重要です。

ロードバイクやマウンテンバイクに適したサイズのフレームを選択する方法や、女性用バイクを選択するための具体的なアドバイスもあります。

自転車を定義するキー番号

自転車の測定方法は次のとおりです。

  •  シートチューブ長
  • リーチとスタック–それらが重要な理由
  • ホイールベース
  • チェーンステイの長さ
  • フロントセンター
  • シートチューブとヘッドチューブの角度
  • ボトムブラケットドロップ
  • ボトムブラケットの高さ

自転車のフレームを測定するために必要なもの

  •  巻尺
  • 角度を測定する傾斜計(ダウンロード可能な無料のスマートフォンアプリがあります)
  • 長い水準器(または、傾斜計アプリとまっすぐな木片を使用できます)
  • 垂れ下がったライン(または、ストリングとブルータックのブロブのカップルで即興でできます)

現在、ほとんどのバイクは、ロードであろうとマウンテンであろうとメートル法で測定されていますが、マウンテンバイクのサイズをインチで設定しているメーカーも見つかる場合があります。Mootsなどの一部のブランドでは、この2つを組み合わせることもできます。

一貫性を保つため、メートル単位を使用することを強くお勧めします。本当に必要な場合は、センチメートルを2.54で割り、インチに切り替えることができます。

通常、メーカーのサイトで現在のフレームセットのすべてのサイズのジオメトリチャートを見つけることができます。バイクが現在のモデルである場合は、測定値よりも正確であり、後で便利なリファレンスになる可能性があるため、コピーを作成する価値があります。

トップチューブの長さの測り方

かつて、バイクにはすべて水平なトップチューブがありました。現在、多くのバイクのトップチューブには勾配があります。

バイクのジオメトリテーブルを見ると、通常、実際のトップチューブの長さが含まれています。ただし、一貫した測定を行うには、トップチューブの角度に関係なく、水平トップチューブの長さを測定する必要があります。これは、多くの地理図で有効トップチューブ長または仮想トップチューブと呼ばれています。

これは、ヘッドチューブのセンターラインとシートポストのセンターラインの間の水平距離です。正しく測定するには、水準器または傾斜計アプリを使用して、測定値が本当に水平であることを確認します。

多くのメーカーは、トップチューブの長さでロードバイクのサイズを決めています。フレームサイズが通常S、M、Lなどとマークされているマウンテンバイクには当てはまりません。これは、一部のロードバイクにも使用されるシステムです。メリダのロードバイクは、S、S / M、M / L、Lを通過します。

もちろん、この測定は各ブランドの解釈次第です。RidleyのサイズSフレームには約54cmのトップチューブがあり、これは多くのブランドのサイズの中型フレームに相当します。

すべてのブランドが仮想トップチューブの長さを同じ方法で測定しているわけではないことは注目に値します。たとえば、コルナゴは、ヘッドチューブからシートチューブの上部から上方に投影された垂直までの水平距離を記録するため、シートポストのそれ以上の後方投影は考慮されず、その数は他よりも小さくなります。メーカーの。50代のコルナゴは54cmのトップチューブに相当します。

シートチューブ長さの測り方

シートチューブの長さは、ボトムブラケットの中心とシートチューブの上部との間の直線距離です。

繰り返しになりますが、見た目よりもトリッキーです。TrekMadoneのような一部のバイクは、トップチューブジャンクションの上のシートチューブがかなり伸びているのに対して、他のバイクはシートマストを使用しているため、他のサイズのバイクと比較するのは困難です。

さらに、特にマウンテンバイクでは、シートチューブにねじれがあることが多いため、長くなるチューブ自体のラインをたどらないでください。

正しい線に沿っているかどうかわからない場合は、ストレートエッジをボトムブラケットのセンターとシートチューブの上部に合わせ、これに沿って測定します。

リーチとスタックを測定する方法

したがって、フレームを比較する場合、トップチューブとシートチューブの長さが地雷原のビットであることがわかりました。より一貫性を保つために、ほとんどのメーカーがバイクのリーチとスタックの値を表示します。

これらには、フレームの設計に依存しないという利点があり、2つの主要な接点(ボトムブラケットとヘッドチューブの上部)の間の垂直距離を測定します。

ここでは、リーチとスタックが重要である理由について、より詳細な説明を公開しまし

簡単に言うと、リーチは2つの間の水平距離です。それを測定するには、再びあなたの精神レベルが必要になります。

レベルの最後に垂直線をアタッチします。ブルータックを使用している場合は、ストリングの端にあるブロブがかなり対称的であり、ストリングがまっすぐに垂れ下がっていることを確認してください。そうしないと、メジャーがオフになる可能性があります。

レベルの上端をヘッドチューブの上部の中心線に合わせます。次に、垂直線がボトムブラケットスピンドルの中心と交差するまで、レベルを前後に移動します。ここで、鉛直ラインの上部とヘッドチューブの間の距離を測定するだけで、リーチを取得できます。

別のオプションは、自転車を壁に押し付け、ヘッドチューブの上部までの距離とボトムブラケットまでの距離を測定し、一方から他方を引くことです。ただし、測定値が水平であることを確認する必要があります。

スタックは、ボトムブラケットとヘッドチューブの上部との間の垂直距離です。したがって、リーチを記録するように設定したら、重心線に沿ってスタックを測定することもできます。

別の方法は、地面からヘッドチューブの上部までの垂直距離を測定し、次に地面からのボトムブラケットの高さを測定し、これを差し引くことです。

リーチとスタックの両方を取得するのはかなり手間がかかります。垂線方式を使用する場合は、おそらく2つ目のペアが必要であり、一貫性を保つために繰り返す価値があります。

ホイールベースの測定方法

フレームのホイールベースは、フロントアクスルとリアアクスルの間の距離です。これはフレームの乗り心地の重要な決定要因であり、フレームサイズによっても異なります。

測定はかなり簡単ですが、フォークをまっすぐに設定する必要があります。そうしないと、測定が不正確になります。

リーチとスタックのように、同じ数になるように測定を数回繰り返すことは価値があります。バイクの両側でホイールベースを測定し、平均を取ると、フォークが完全に直線でない場合に補正されるため、精度も向上します。

チェーンステイの長さを測定する方法

チェーンステイの長さは、ホイールベースを構成する2つのコンポーネントの1つであり、これもまた、フレームのハンドリング特性に大きく貢献します。チェーンステーが短いフレームは、通常、ステーが長いフレームよりも活気があります。

チェーンステイの長さは、ボトムブラケットアクスルの中心とリアドロップアウトの中心との間の直線距離であるため、定規で測定するのはかなり簡単です。

フロントセンターの測り方

ホイールベースの他のコンポーネントはフロントセンターです。これはチェーンステーの長さと同じですが、車軸からフロントドロップアウトまでの長さです。

繰り返しになりますが、これはハンドリングに影響し、つま先が前輪とオーバーラップします。自転車メーカーではあまり引用されていませんが、たとえばBMCはジオメトリチャートに表示しています。

どちらも水平に測定されていないため、ホイールベースはチェーンステーの長さとフロントセンターの合計ではないことに注意してください。

シートチューブとヘッドチューブの角度を測定する方法

シートチューブとヘッドチューブの角度は、取り扱いを決定するための最も重要な要素の2つであり、直立したチューブの角度が多いほど、より機敏な取り扱いにつながります。あなたの傾斜計アプリはここで役に立ちます。

まっすぐなシートチューブがある場合は、スマートフォンを並べて傾斜計アプリから数値を読み取ることで、シートチューブの角度を測定できます。正確な測定値を得るために、自転車が垂直で水平面に立っていることを確認してください。

シートチューブにねじれがある場合は、ストレートエッジを使用して、ボトムブラケットシェルとシートチューブの上部の間の線に沿って、電話をこれに合わせます。

最近のほとんどのバイクにはテーパーヘッドチューブが付いているため、ヘッドチューブの前部の角度は中心線の角度と同じにはなりません。

スマートフォンをセンターラインの角度にかざすか、ストレートエッジを使用してヘッドチューブの上部と下部の中心に合わせると、後者に近づくことができます。

真っ直ぐなフォーク脚があり、クラウンに角度がない場合、脚の角度はヘッドチューブの角度と同じになるので、代わりにこれを測定できます。繰り返しになりますが、自転車を垂直に立てることが重要です。

傾斜計をヘッドチューブの上のステアラーエクステンションに合わせて、ヘッドチューブの角度を測定することもできます。

ボトムブラケットドロップの測定方法

ボトムブラケットドロップは、ホイールアクスルの高さとクランクアクスルの中心線との差です。

リアアクスルの高さとボトムブラケットの高さを求め、一方から他方を引くことで、それを測定できます。これは、自転車ブランドが地理チャートで引用しているもう1つの主要な測定値です。

ボトムブラケットの高さを測定する方法

最後に、ボトムブラケットの高さは、地面からボトムブラケットシェルの中心までの距離です。そのため、測定は非常に簡単ですが、正確な測定値を得るために自転車を直立させておくように注意してください。

ボトムブラケットドロップとは異なり、タイヤの影響も(わずかに)受けるため、通常のランニングプレッシャーまで空気を入れます。

これで、フレームのサイズを拡大するために必要なすべての測定が完了しました。ただし、安全な場所に番号を保管してください。このプロセスを繰り返す必要はありません。

 

バイクのジオメトリの究極のガイド

バイクの形状は、おそらくそのデザインの最も重要な側面です。以下では、マウンテンバイクの形状、フィット感、取り扱いを決定する重要な測定値を定義し、それらがライドにどのように影響するかを説明します。めったに言及されないが同等に重要なジオメトリのトピックについて説明する前に、あまり明白でない側面を含む基本から始めます。

シートチューブ長

ボトムブラケットの中心からシートチューブの上部までの距離。

シートチューブの長さは、「小、中、大」サイズの構造よりも意味のある方法でバイクのサイズを定義します。これは、サドルを設定できる最小および最大の高さ、したがって自転車に快適に乗れるライダーの高さの範囲、または下降のためにサドルをどれだけ低くできるかを決定するためです。

たとえば、2つの中型フレームは、多くの場合、さまざまなライダーに合うようにシートチューブの長さが異なります。ハンドリングやフィットなどの重要な測定値(リーチなど)をシートチューブの長さと比較して、ライダーの身長に対する自転車の長さを定義する必要があります。

リーチとシートチューブの長さの比率は特に役立ちます。

効果的な上部チューブの長さ

ヘッドチューブの上部からシートポストの中心に達するまで引かれた水平線の長さ。

効果的なトップチューブ(ETT)は、基本的なトップチューブの測定値(ヘッドチューブの上部からシートの上部まで)を使用するよりも、サドルに座っているときに自転車がどのくらい広いかをよりよく把握できます。チューブ)。ステムの長さとサドルのオフセットを考慮すると、自転車がサドルに乗ったときにどのように伸びるかを正確に概算できます。

スタックの高さ

ボトムブラケットの中心からヘッドチューブのセンタートップまでの垂直距離。

これにより、バーがボトムブラケットに比べてどの程度低くなるかが決まります。つまり、バーの最小の高さを決定します。スタックには、リーチとの重要であるが直感的でない関係もあります。

リーチ

ボトムブラケットからヘッドチューブの上部の中心までの水平距離。

自転車のジオメトリチャートで一般的に利用可能なすべての数値の中で、リーチは自転車がどのように適合するかを最もよく示します。これは、サドルから外れたときに、与えられたステムの長さに対して、自転車がどのくらい広いかを定義します。ただし、小さな注意点が1つあります。それは、スタックの高さに関係しています。

同じ自転車を2台取り、1台の自転車のヘッドチューブを高くして、スタックの高さを高くします。これら2つのバイクの距離を測定すると、ヘッドチューブが伸びているバイクの方が短くなります。これは、ヘッドアングルが垂直ではないためです。つまり、ヘッドチューブが長くなるほど、ヘッドトップの奥が遠くなり、リーチが短くなります。ただし、バーの高さが同じになるように、元の自転車でスペーサーを使用した場合、両方の自転車は同じに感じられます。

これは、リーチ測定がスタックの高さにどのように影響されるかを示しています。バイク間のリーチを比較するときは、スタックの高さが高いバイクほど、リーチの数値よりも長く感じることを覚えておいてください。

リーチを測定する最も簡単な方法は、前輪を壁に突き合わせてから、壁からボトムブラケットとヘッドチューブの上部までの距離を測定し、次に差し引くことです。

ダウンチューブ長

ボトムブラケットの中心からヘッドチューブの底の中心までの距離。

リーチと同様に、ダウンチューブの長さは、自転車がどの程度の広さになるかを示しますが、測定が簡単です。

リーチがスタックの高さ(ボトムブラケットとヘッドチューブの上部の高さの違い)の影響を受けるのとほぼ同じように、ダウンチューブの長さはボトムブラケットとボトムブラケットの高さの違いの影響を受けます。ヘッドチューブ。

つまり、ダウンチューブの長さは、ホイールサイズとフォークの長さが同じで、ヘッドチューブの底がほぼ同じ高さのバイクを比較する場合にのみ役立ちます。この場合、ダウンチューブの長さは、リーチよりも有用な(そして測定可能な)数値になります。

フロントセンター

ボトムブラケットの中心からフロントアクスルまでの水平距離。

フロントセンターが長ければ長いほど、大きなバンプやハードブレーキングに直面したときにバイクが前に傾く傾向が少なくなります。これは、ライダーの体重が自然にフロントコンタクトパッチの後ろに位置するためです。

所定のリアセンターの長さでは、フロントセンターが長いほど、フロントホイールが支えるライダーの体重の割合が減少します。これにより、ライダーがライディングポジションを前方に動かしたり、リアセンターを長くしたりしない限り、前輪の牽引力を減らすことができます。

リアセンター

ボトムブラケットの中心からリアアクスルまでの水平距離(別名チェーンステイ長)。

通常、フロントセンターはリアセンターよりもかなり長いので、マウンテンバイクは自然に後方の重量配分を持つ傾向があります。これは、ライダーが意識的にバーに圧力をかけることで対処できますが、不快な場合があります。後部センターと前部センターの長さの比率は、この圧力がバーに加えられる前の前部と後部の重量配分を定義します。

したがって、後部センターが長いほど、バランスが取れた重量配分を実現しやすく(疲れにくい)、フラットコーナーでの前輪のトラクションが向上します。急な下り坂では、ブレーキのために重量配分がとにかくフロントバイアスになるため、長いリアセンターはあまり有利になりません。

ただし、リアセンターが長いほど、フロントホイールを持ち上げるためにライダーの重量を(ボトムブラケットで)持ち上げる必要があります。したがって、リアセンターを短くすると、手作業への労力が減りますが、バーを介して前輪に適切な重量をかけるために必要な労力が増えます。

ホイールベース

前車軸と後車軸または接触パッチ間の水平距離。後部センターと前部センターの合計。

ホイールベースがハンドリングに与える影響を定義することは困難です。ホイールベースはリアセンターとフロントセンターで構成されているため(後者は、リーチ、ヘッド角度、フォークオフセットによって決定されます)、これらの変数のさまざまな組み合わせで同じホイールベースを生成できますが、処理が大きく異なります特性。

ただし、一般に、ホイールベースが長いほど、ライダーの体重分布がブレーキング、勾配の変化、でこぼこの地形の影響を受けにくくなります。この意味で、ホイールベースが長いほど安定性が増します。

一方、ホイールベースが長ければ長いほど、自転車が所定の半径のコーナーに追従するためにバーを回転させる必要がある角度(ステアリング角度)が大きくなります。

また、前輪と後輪の弧の差が大きくなります。これが、ロングホイールベースのバンがコーナーの内側でリアタイヤをクリップする傾向がある理由です。もちろん、マウンテンバイクは、バンやバイクとは異なる方法でコーナリングすることもできます。必要に応じて、後輪をスライドさせたり、ホップさせたり、タイトなコーナーを横滑りさせたりすることができます。

ボトムブラケットの高さ

床からボトムブラケットの中心までの垂直距離。

ボトムブラケットの高さが高いほど、ライダーの重心が高くなるため、バンプ、ハードブレーキング、または急な勾配に直面したときにバイクがよりピッチングする傾向があります。この意味で、下部ブラケットは安定性を向上させます。

おそらく、直感に反して、下部のボトムブラケットが低いと、バイクを回すときにバイクの俊敏性が高まります。ライダーの重心、およびライダーがフレームに接続されているポイントを下げることにより、自転車が曲がりに傾くときにライダーの質量が低下する量が減少します。その結果、ボトムブラケットの高さが低いバイクは、一般的にターンの出し入れが簡単です。

ライダーと自転車の重心の地面からの高さはロールモーメントと呼ばれます。この距離が長いほど、自転車の傾きの変化が遅くなります。

ボトムブラケットの高さはサスペンションサグとダイナミックライドハイトの影響を受けるため、走行距離が長いバイクでは、増加したサスペンショントラベルを補うために、より高いスタティックボトムブラケット高さが必要です。下のたるんだ動的ジオメトリのセクションを参照してください。

低いボトムブラケットの欠点は明白です。これにより、ペダルやチェーンリングが地面に引っかかる可能性が高くなります。

ボトムブラケットドロップ

ホイールアクスルを結ぶ線からボトムブラケットの中心までの垂直距離。

ボトムブラケットドロップ自体は、一部の人々が想像するよりも重要ではありません。ボトムブラケットがホイールアクスルの下にぶら下がる距離は、自転車のロール軸(コーナーに寄りかかったときに曲がるときの直線)が車軸の高さ。この議論は、29インチホイールを支持する人々によって使用され、ボトムブラケットが車軸の少し上(上ではない)に置かれたため、バイクははるかに安定したと主張しました。

実際、ロール軸は(おおまかに言えば)タイヤの接触パッチを結ぶ線です。コーナリングの重要な測定値は、この線より上の重心の高さであり、車軸に対するボトムブラケットの高さではありません。

小さいホイールを取り付けると、ボトムブラケットの高さが低くなりますが、ボトムブラケットの落下には影響しません。これにより、自転車の傾斜方向の変更が大幅に速くなります。興味深いことに、一部のバイク(PivotのSwitchbladeなど)は、さまざまなホイールサイズを補正する高さ調整可能な「チップ」を備えています。これらを使用すると、ホイールサイズが小さくなってもボトムブラケットの高さは変わりませんが、ボトムブラケットのドロップが変わります。これにより、バイクのハンドリングの変化がはるかに小さくなり、ボトムブラケットの落下ではなく、ボトムブラケットの高さが重要であることを示唆しています。

ただし、ボトムブラケットドロップは依然として有用な測定値です。ボトムブラケットの高さは、ホイールサイズだけでなくタイヤの選択にも影響されます。特定のホイールサイズのバイク間でボトムブラケットのドロップを比較すると、この変数が削除されます。

頭角

フォークのステアラーチューブの角度(水平から測定)。

ヘッドアングルは、2つの重要な方法で自転車の取り扱いに影響を与えます。

まず、頭の角度は、前車軸がライダーの手の前に座る距離に影響します。バーの高さ、フォークのオフセット、ステムの長さが一定の場合、ヘッドの角度を緩めると、この重要な距離が長くなり、急な下り坂でバイクが前方にピッチングする傾向が少なくなりますが、フロントコンタクトパッチを押すライダーの体重の割合は少なくなります。したがって、ライダーは、ヘッド角度が緩いフラットターンでアンダーステア​​を回避するために、バーにさらに圧力をかける必要がある場合があります。

第2に、ヘッド角度が緩くなると、より多くの軌跡が得られます。(以下のトレイルのセクションを参照してください。これは、フォークオフセットとホイールサイズにも影響されます。)トレイルが多いほど、ステアリング応答は遅くなりますが、穏やかになります。これが、スラックバイクのほうがゆったりとしていて、コーナーでのけいれんが少ない傾向がある理由です。

伸縮式サスペンションフォークはヘッドアングルと平行に作動するため、ヘッドアングルはフロントサスペンションの車軸経路も定義します。ヘッドの角度が緩いほど、サスペンションが圧縮されるときにフロントセンターが短くなります。

実際のシート角度

シートポストの角度(水平から測定)。

実際の座席角度だけでは、自転車の乗り方はほとんどわかりません。そのためには、有効な座席角度(以下を参照)を確認し、実際の座席角度は無視してください。シートチューブの形状やオフセットは、実際のシート角度と同じくらいライダーの位置に影響します。有効シート角度は、両方の要素を考慮に入れています。

有効シート角度

ペダリングの高さに設定したときの、ボトムブラケットとシートポストのセンタートップを結ぶ線の角度。

実際のシート角度とは異なり、有効シート角度(ESA)は、ペダルに対するライダーの腰の着座位置を正確に示します。サドルをレール上で前後に動かすと、ESAを約3度調整できることに注意してください。

ストレートシートチューブを備えた自転車の場合、ESAは実際のシート角度と同じです。しかし、シートチューブにねじれやオフセットがある場合(これはほとんどのフルサスペンションバイクに当てはまります)、ESAは実際のシート角度より急勾配です。これは、シートポストが高く設定されているほどESAが緩くなるため、背の高いライダーは通常、短いライダーよりも有効なシート角度が緩くなります。

スタティックバイク(バイクフィットやスピンクラスなど)の場合、ほとんどの人は、72〜73度のESAが最も快適で人間工学に基づいた強力な位置を提供します。これは、個人の柔軟性と生理機能によって異なります。

ただし、多くのマウンテンバイクは、上り坂の勾配やサスペンションのたるみを補正するように設計されています。

10%の勾配を登ると、角度が約6°緩くなります。フルサスペンションバイクの場合、サドル、特に上り坂では、リアサスペンションの方がフロントサスペンションよりも大きく垂れ下がります。典型的な150mmトラベルバイクの場合、これによりESAがさらに3度ほど緩む可能性があります。

ESAはリアセンターに加えて、ライダーのマスがフロントアクスルとリアアクスルの間に配置される場所も決定します。登りが急になると、ライダーの重心がリアコンタクトパッチの真上にくるようになります。この時点で、通常は肩を下にしてサドルの鼻の方に座ってライダーが意図的に体重を前に動かさない限り、前輪は持ち上がります。リアセンターが長く、ESAが急であるほど、この問題が発生する前に乗ることができる勾配が急になります。

ESAとリアセンターは、リアアクスルとライダーの体重の間の水平距離も決定します。ライダーが座るリアアクスルの前に行くほど、後輪からのバンプの影響が少なくなります。これは、後輪がバンプにぶつかると、自転車のシャーシが前車軸を中心に回転するためです。したがって、サドルがそのピボットポイントに近いほど、リアアクスルでの特定の動きに対して上下に動く動きが少なくなり、乗り心地が良くなります。

これらの理由により、フルサスペンションバイクでは、ESAが72〜73度よりもかなり急になることが一般的になっています。

バーの高さ

床からグリップまでの垂直距離。

これは間違いなく自転車の取り扱いにおいて最も過小評価されている側面です。ハンドルバーの高さは、ステムの上と下からスペーサーを切り替えるか、必要に応じて、異なるライズのハンドルバー間で交換することにより、簡単に調整できます。

バーを上げると、ライダーは自分の体重をより簡単に戻すことができます。これにより、腕の疲労が軽減され、手作業が容易になり、急な地形での信頼性が向上します。

一方、バーの高さが低いと、より積極的な姿勢が促され、前輪を平らに曲がるときに重くなり、方向の変更が速くなります。

また、バーの高さは、ライダーの肘がアタック位置にあるときの曲がり具合を決定します。これにより、ライダーが前輪を穴に押し込んだり、衝撃を吸収したりできる距離が決まります。

茎の長さ

バークランプの中心からステアラーチューブの中心までの距離。

ステムが長ければ長いほど、コックピットは特定の自転車でより広く感じるでしょう。また、ライダーの体重を前方に押し、ライダーの手と前輪との間の水平距離を短くすることで、平らな地形の手で前輪に重量をかけることが容易になります。

ステムを短くすると、ライダーの体重がフロントコンタクトパッチの後ろに移動し、急な起伏の多い地形に対応できるようになり、手動での作業が軽減されます。

ライダーの手をステアリング軸に近づけることで、ステムを短くするとステアリングの反応が速くなり、ターンの開始が速くなります。

ただし、バーの形状も重要です。バックスイープの多いハンドルバーは、ライダーの手をさらに後ろに戻すため、ステムを短くするのと同じような効果があります。グリップは、ステムのバークランプの30mmほど後ろに配置できます。これはハンドルバーによって大きく異なり、ステム内のバーのロール位置にも影響されます。

フォークオフセット

フロントアクスルとフォークのステアリング軸の間の距離—ステアリング時にフォークが回転するヘッドチューブの中心を通る線。

フォークオフセットは、フォーククラウンの前方へのスイープと、下脚の前の車軸の配置によって構成されます。

フォークメーカーは、複数のフォークオフセットオプションを備えたフォークを提供しています。RockShoxは、650bで37mmと44mmのオフセットを生成し、29インチフォークで42mmまたは51mmのオフセットを生成します。フォックスフォークにも同様の番号があります。

フォークオフセットはトレイルに影響します(以下を参照)。オフセットが長くなると、軌跡が少なくなり、ステアリングの感触が速くなりますが、よりツイッチになります。逆に、オフセットフォークが短いと、トレイルが大きくなり、特に急なコーナーやでこぼこのセクションでの操縦がより安定します。

フォークオフセットは、フロントセンター(オフセットが短いほどバイクが短いことを意味します)、およびライダーの手とフロントアクスル間の距離にも影響します。このため、フォークオフセットを大きくすると、前輪が手の前にあるため、ステムが短くなったように感じることがあります。

グラウンドトレイル

フロントタイヤの接地面とステアリング軸が地面と交わる点との間の水平距離。

グラウンドトレイルは、バイクのステアリングがどれほど安定するかを示します。機械的なトレイル(別名、実際のトレイル)よりも技術的に正確ではありませんが、視覚化が容易であり、単に「トレイル」としてリストされているバイクのジオメトリチャートで見つけられる可能性が高い測定値です。

ホイールサイズ、ヘッド角度、フォークオフセットの3つの要素の影響を受けます。ヘッドの角度が緩いほど、オフセットが短いほど、またはホイールのサイズが大きいほど、より多くのトレイルになります。

一般的に、トレイルが多いほど、ステアリングは安定します。これは、ステアリングを直進から遠ざけると復元力があり、ステアリングを直進の中央に配置するためです。この力は地面の軌跡に関連していますが、後で説明するように、機械的な軌跡はこれをより適切に測定します。

メカニカルトレイル

ステアリング軸に対して90度で測定した場合の、フロントコンタクトパッチとステアリング軸の間の距離。

「リアルトレイル」としても知られるメカニカルトレイルは、グラウンドトレイルと密接に関連しており、一方の増加は他方の増加につながります。地面の軌跡は、機械的な軌跡の良い類似物ですが、機械的な軌跡は、セルフセンタリング効果またはキャスター効果に直接関連するため、より適切な測定です。

自転車のキャスター効果は、ショッピングカートやオフィスの椅子にあるようなキャスターホイールの効果に似ています。キャスターホイールは、カートに対して垂直軸上で旋回するリンクに取り付けられており、接触パッチはリンクが回転する軸の後ろに追従します。このため、ホイールは進行方向に自動調整されます。横に外れると、接触パッチに復元力がかかり、リンクのステアリング軸の後ろのラインに押し戻されます。進行方向と車輪の間の角度(スリップ角度と呼ばれます)が大きいほど、この角度を小さくするように作用する復元力が大きくなります。このセルフステアリング効果は自転車のステアリングにも当てはまります。

自転車の前輪は、接触パッチがステアリング軸の後ろをたどるという点で似ています。ホイールが外れている場合は、復元力が働き、進行方向と一致します。

機械的なトレイルは、キャスターホイールに接続されたリンクに似ています。これは、接触パッチをステアリング軸に接続する「仮想レバー」と考えることができます。このレバーが長ければ長いほど、ホイールが特定の横方向の距離(たとえば岩など)によってラインからノックオフされたときにステアリング角度に影響が少なくなります。または、ステアリングアセンブリが所定の角度でオフラインでノックされると、接触パッチでの力がより長いレバーを介して作用するため、より強力な復元トルクが働き、それを再びまっすぐにします。

このため、機械的な軌跡の数値が高いほど、ステアリングが荒れた地形でまっすぐに留まる傾向があることを意味します。しかし同じ理由で、接触パッチはより長い(仮想)レバーを介してフレームに対して移動する必要があるため、ターンを開始するにはハンドルバーにさらにステアリングトルクを加える必要があります。つまり、言い換えると、機械的な軌跡が長いほど、安定性は高くなりますが、操縦性が低下します。

メカニカルトレイルは、自転車が手ぶらで乗るのに十分な安定性を持つために一般的に引用される前提条件の1つでもあります。自転車を右に傾けると、自転車とライダーの重量がステアリング軸を介して下向きに作用します。ステアリング軸は接触パッチの前にあるため、ステアリングアセンブリが右に回転します。これは、前輪にかかるジャイロスコープの力と並んで、バイクが自己を傾斜の方向に向けることができる理由の1つであり、それによって傾斜を修正して直立を維持します。ただし、最近の調査では、負の軌跡を持ち、ジャイロスコープの力が中和された自己安定型自転車を構築できることが証明されていますが、そのような自転車の構築はお勧めしません

ホイールフロップ

ハンドルバーを真正面から遠ざけると、ヘッドチューブが下がるため、ステアリングアセンブリが自動的に曲がる傾向。

フロップは少し議論されましたが、ステアリングジオメトリの重要な側面です。また、前述のキャスター効果と同様に、フロップはメカニカルトレイルによって決まります。しかし、キャスター効果は機械的な軌跡の水平成分に関係していますが、フロップは垂直成分と関係しています。

自転車を傾けずにバーを回すと、ヘッドチューブが少し下がります。これは、ステアリング軸が傾斜面にあるため、静止した接触パッチの周りをステアリング軸が回転すると、バイクが下向きに傾くためです。機械的な軌跡は、この弧が発生するレバーです。

フォークが水平になるようにゼロ度のヘッド角度を想像してください。ハンドルバーを回すと、ステアリングアングルが大きくなるにつれて、ヘッドチューブが下向きの弧を描くように想像できます。

通常のヘッドアングルの場合、ヘッドチューブが下がる量は、メカニカルトレイルの長さとヘッドアングルに依存するメカニカルトレイルの垂直成分に比例します。*

フロップは、ハンドルバーのトルクが、直進から離れてステアリングアングルを増加させるように作用する結果です。これは、バイクとライダーの重量が最低位置を達成しようとするためです。

これは、ステアリングアセンブリの大部分(ハンドルバー、ホイール、フォークの下部)がステアリング軸の前に配置されているため、その重量によってステアリング軸の周りにトルクが発生し、それによってアセンブリが回転しなくなります。まっすぐ前から。これもフロップに寄与しますが、ライダーの体重よりも小さい要素です。

フロップは不安定な力であり(ステアリング角度を増加させ、ステアリングを直進から遠ざける方向に作用します)、キャスターの力は安定します(ステアリングを直進する方向に引きます)。ヘッド角度を緩めるか、フォークオフセットを短くするかにかかわらず、機械的な軌跡を大きくすると、これら両方の効果が増加します。

スピードで走るときはキャスター効果が支配的ですが、遅いスピードと高いステアリング角度では、フロップフォースが重要になります。このため、緩いバイクでは、ゆっくりとしたタイトなターンでステアリングが横にばたつくのを防ぐためにより多くの労力を費やします。ただし、高速、特に起伏の多い地形では、ステアリングアセンブリはより緩やかで、ヘッドの傾きが緩やかで、まっすぐです。

* より短いフォークオフセットとより急なヘッドアングルを組み合わせると、より長いフォークオフセットとより緩いヘッドアングルで達成される同じ量の機械的トレイルよりもフロップが少なくなり、より安定したステアリングが得られます。これは、前者の構成では後者よりも機械的な軌跡の垂直成分があまり目立たないためです。

たるんだ形状

サスペンションに収まるときのバイクの形状は、ライダーの静止重量で移動します。

これまで、自転車を降ろしたときに測定されるジオメトリについて説明しました。これは静的ジオメトリと呼ばれ、自転車のジオメトリテーブルに通常表示されます。しかし、ライダーがバイクをマウントすると、その重量によってサスペンションがたるんだ位置に落ち着きます。これにより、上記の測定値のほとんどが変わります。

ハードテイルの場合、フォークの圧縮により、ヘッドとシートの角度が急になり、スタックの高さが低くなり、フロントセンターが短くなり、ボトムブラケットの高さがわずかに低くなります。

フルサスペンションバイクでは、リアサスペンションは通常、フォークよりもトラベルの奥に収まります。そのため、角度がわずかに緩み、ブラケットの高さが大幅に低下します。リアサスペンションの車軸経路によっては、サグ位置でリアセンターも長くなる場合がありますが、ほとんどのデザインでは、リアセンターが再びトラベルにさらに短くなります。繰り返しになりますが、特に緩みのヘッドアングルでは、フロントセンターがたるんで短くなります。

移動量とたわみ量によって、ジオメトリがどの程度変化するかが決まります。

動的ジオメトリ

動的ジオメトリとは、バイクが特定の地形上を走行するときのサスペンションの平均的な位置を指します。

トレイルのセクションでのサスペンションの平均位置は、動的な車高として知られています。コンプレッションダンピングは通常、リバウンドダンピングよりもはるかに軽いため、マウンテンバイクは荒れた地形を走行するとき、より深い位置に座る傾向があります。そのため、動的な車高は、通常、たるんだ位置よりも深い位置にあります。

動的なジオメトリは、この平均的な吊り下げ位置に関連しています。明らかに、これは測定するのに実用的なものではなく、ライダーの位置やラインの選択など、多くの要因の影響を受けます。

ダイナミックジオメトリは、さまざまな設定を比較するための(定量的ではなく)定性的な概念として最も役立ちます。たとえば、フォークのコンプレッションダンピングを上げると、起伏の多い地形での動的な車高が上がり、これがバイクの動的なジオメトリを上げたり緩めたりします。

実世界で証跡が重要なのはなぜですか?

上述のように、ライダーの体重は、フロップと呼ばれる力を生み出し、ステアリングアセンブリを直進位置から遠ざけるように作用します。しかし、この力は、ステアリングアセンブリを自己センタリングするように機能するキャスター効果と比較して小さいです。そのため、ハンドルバーを手放しても、ハンドルバーは(通常)片側に曲がりません。

ただし、キャスター効果が減少したり逆転したりする実際の状態がいくつかあり、操縦が不安定になり、直進から離れた操舵角を誇張するように機能します。

まず、前輪が十分に大きなバンプにぶつかると、接触パッチはステアリング軸の前にあります。これは、負の軌跡をもたらし、ひまし効果を逆にします。ショッピングカートのホイールをショッピングカートの前に押すように、ホイールは、バンプがステアリング軸の後ろを通過するまで、直進から離れたステアリング角度を誇張しようとします。これが、低いトレイルフィギュアの自転車がでこぼこの地形でぎくしゃくした操縦に苦しむことができる1つの理由です。

第二に、勾配が変化すると、軌跡が変化します。急な下り坂からより平坦な下り坂に行くことを想像してください。マウンテンバイクで定期的に発生する状況です。

ここでは、前輪の下の地面に対してヘッド角度が急になります。この効果的なヘッド角度の急勾配により、軌跡が減少します。勾配の変化が十分な場合(通常は約20度)、軌跡は負になります。フォークサスペンションの圧縮は、ヘッド角度をさらに急勾配にします。

第三に、ステアリング角度が90度に向かって増加すると、キャスター効果が逆になる点があります。ステアリング角度が小さい場合、接触パッチはステアリング軸の後ろ、ステアリング方向と反対側に引きずります。したがって、ハンドルバーを左に回すと、接触パッチは右に追従し、ハンドルバーを直進位置に向けて回転させます。

しかし、ステアリングが非常に遠く、たとえば左側に回されると、ホイール全体が左に移動するフォークオフセットのため、接触パッチはステアリング軸の左側に渡ります。(これは、90度のステアリング角度を想像しない限り、視覚化することは困難です。ここで、接触パッチは、フォークオフセットと等しい距離だけステアリング軸のすぐ左側にあります。)このポイントを超えると、キャスター効果が逆になります。 、真っ直ぐ前からさらにホイールを押すように作用します。

非常にきつく回るときに、おそらくこれを経験したことでしょう。あるポイントを超えると、ホイールは、さらにきつく操縦して、それ自体でうまく動きます。バイクのトレイルフィギュアが短いほど、またフォークオフセットが長いほど、この効果が発生し始めるステアリングアングルは低くなります。

タイトで急な曲がり角を交渉するとき、これらの要因が組み合わさります。勾配と圧縮フォークの変更により、前輪の下の地面に対するヘッド角度が急になり、トレイルが減少し、多くの場合マイナスになります。ハンドルバーを回すと、非常に小さなステアリング角度でキャスター効果が逆になります。これにより、意図したよりも前輪が曲がる方向に引っ張られます。多くの場合、ライダーはバーを安定させるだけでこれを克服できます(そのため、広いハンドルバーの人気があります)。ただし、状況によっては、ステアリングアセンブリのトルクが十分であるため、特に未熟練のライダーにとってこれは困難です。

トレイルが長いほど、特にフォークオフセットが短い場合、このリバースキャスター効果はあまり一般的ではありません。特定の量の機械的な軌跡では、オフセット/ヘッド角度の構成を短くすると、フロップが少なくなり、キャスター効果が逆転し始める前に、より大きなステアリング角度が必要になります。また、同じ量のトレイルを持つ、より緩やかで長いオフセット構成よりもフロントセンターが短くなります。これらの理由により、より多くのトレイルを達成するために、ヘッド角度を緩めるのではなく、より短いオフセットで実験するブランドが増えています。しかし、これはどの程度効果的ですか?

フォークオフセットは実際にどのくらいの違いがありますか?

3年前、私はスペシャライズドエンデューロ29で複数のフォークオフセットをテストしました。違いはすぐにわかりました。問題のトラックでは、より短い(37mm)フォークオフセットによって提供される増加したトレイルを選択しました。

バイクのヘッドアングルは67.5度でした—オフセットを51mmから37mmに変更し、メカニカルトレイルを92mmから106mmに変更しました。これは15%以上の違いです。

最近では、トランジションセンチネルで2019 RockShox Lyrikの42mmおよび51mmオフセットバージョンをテストしました。29インチのホイールと64度のヘッドアングルを備えたSentinelは、51mmのオフセットで約113mm、42mmのオフセットで122mmのメカニカルトレイルを備えています。それは約7.5%の違いです。

42mmから51mmに交換し、再度戻した後、3つの使い慣れたテストトラックで各オフセットを使用して複数の時限実行を実行したところ、処理に驚くほど小さな違いがありました。

フォークのオフセットが長いため、短いステムを使用しているかのように手が前輪のさらに後ろにあることに気付きました。これにより、フラットターンで前輪に重量をかけることが少し難しくなるように見えました。オフセットが短いステアリングは、非常にハードにコーナリングするときに少し重く滑らかに感じられましたが、これはまれな状況でのみ顕著であり、非常に微妙な違いでした。バーロールを数度変更すると、はるかに違いが出ると思います。

このことから、オフセットを変更することは、最初の機械的な歩道が少ない、ヘッド角度が急なバイクに大きな違いをもたらすと言えるでしょう。Sentinelなどのスラックバイクでは、FoxとRockShoxが提供するフォークオフセットの差(約9mm)は、ほとんどのライディング状況で気づくには小さすぎます。おそらく、フォークの前後のフレックスは、オフセットのこのような小さな違いをかき消します。

収益の減少の法則が証跡に適用されるようです。92mmから106mmへの移行は非常に有益だと感じましたが、113mmから122mmへの移行はほとんど目立ちませんでした。明らかにさらに調査が必要です!